Mellem juli og august kan din dam miste flere hundrede liter om ugen, uden at du opdager det. Godt nyt : at beregne disse tab er enkelt, og at kompensere uden at forstyrre dine fisk er lige så tilgængeligt, hvis du undgår to store faldgruber.
Fordampning er et uundgåeligt fysisk fænomen : under påvirkning af varme, direkte sol og vind går vandmolekylerne over i gasfase og forlader din dam. Et tab på 1 cm om dagen er helt normalt midt om sommeren og kan stige til 2 eller 3 cm i en periode med tør og blæsende hede.
Denne guide giver dig først formlen til at beregne dine tab i liter og derefter metoden til at måle din reelle fordampning. Derefter kommer alt, hvad du skal vide for at kompensere korrekt : de to skjulte farer (temperaturchok og kloramin), den sikre metode skridt for skridt og de automatiske løsninger, der frigør dig fra hanen.
Formlen er enkel : 1 millimeter fordampning på 1 m² overflade = 1 liter. Gang det daglige fald med din dams overflade for at få de liter, der mistes hver dag.
Konkret eksempel : en dam på 5 m², der mister 1 cm om dagen (10 mm) en normal sommer, mister 50 liter dagligt, altså 350 liter om ugen. En dam på 10 m² i fuld hede, ved 2 cm om dagen, når 200 liter om dagen, altså næsten 1.500 liter på 7 dage.
Disse tal overrasker ved første øjekast, men de kan verificeres med et simpelt mærke på væggen. At kende størrelsesordenen gør det muligt at foregribe og dimensionere din reserve af kompensationsvand korrekt.
Den mest pålidelige metode er spændetesten. Sæt en gradueret spænd fyldt med vand lige ved siden af dammen, ved samme solindstråling. Efter 24 timer sammenligner du faldene : hvis de er ens, har du ren fordampning. Hvis dammen falder hurtigere, har du en lækage at lede efter.
Marker det fulde niveau på væggen med en vandfast tusch, og fotografer det. En ugentlig kontrol er nok til at foregribe genopfyldningen. Det er også metoden til at diagnosticere en mistanke om uklart vand knyttet til en skjult lækage.
Notér værdierne i en lille notesbog. Ved at krydsreferere med vejret får du hurtigt din personlige fordampningskurve.
En stor udsat overflade fordamper forholdsmæssigt mere. Vandfald eller fontaene fordobler nemt fordampningshastigheden gennem forstøvningseffekten. Vinden mangedobler også tabene ved konstant at forny den tørre luft over vandet.
Bredplanterne forværrer regnskabet gennem deres evapotranspiration, en kombineret proces af fordampning og bladtranspiration. En tæt bevoksning af siv eller papyrus kan udgøre 30 til 50 % af de samlede tab.
For at begrænse det : sænk farten på vandfaldene under varmetoppene, skab en zone i læ for vinden, og vælg bredplanter med moderat evapotranspiration. Delvis skygge fra flydeplanter supplerer nyttigt strategien.
At kompensere for fordampningen virker harmløst : man åbner hanen og lader det løbe. Det er præcis den handling, der kan dræbe en del af din bestand. To farer hober sig op, når man ikke tager forholdsregler : temperaturchokket og tilstedeværelsen af klor eller kloramin i vandet fra nettet.
Koikarperne og andre damfisk accepterer et bredt temperaturinterval, forudsat at ændringerne er langsomme. En brat genopfyldning får temperaturen til lokalt at falde flere grader, svækker immunforsvaret og åbner døren for sygdomme. De følgende afsnit beskriver, hvordan man undgår disse to faldgruber.
Vandet fra din hane kommer som regel ud mellem 12 og 18 °C, selv om sommeren. Dit damvand stiger derimod nemt til 24-28 °C i højsæsonen. At hælde dette kolde vand brat i skaber en lokal forskel på 10 °C eller mere, fatal for fiskene.
Den absolutte regel er aldrig at overskride 2 til 4 °C forskel mellem det tilsatte vand og damvandet. Derover fremmer immunsvækkelsen, at der på blot få dage opstår hvide pletter (fiskedræber).
Hvis du skal kompensere for meget vand, så gør det i flere små omgange fordelt over dagen, eller lad vandet temperere i en beholder i solen et par timer før.
Vandet fra hanen indeholder altid klor eller kloramin, tilsat for drikkevandskvaliteten. Klor brander fiskenes gæller og dræber filterets nitrificerende bakterier. Denne sidste konsekvens undervurderes ofte, men kan udløse en ødelæggende ammoniaktop.
Simpel klor fordamper på 24 til 48 timer i fri luft. Kloramin er derimod meget mere stabil og kræver en aktiv behandling. Aktivt kul er den enkleste løsning : det binder klor og kloramin på få timer.
En kommerciel vandkonditionerer gør det samme arbejde på få minutter, hvilket er praktisk ved akutte genopfyldninger.
Første trin : forbered dit vand i en lukket reserve dagen før. Fyld op 24 timer i forvejen med vand fra hanen, tilføj en konditionerer eller lad kloret fordampe, og lad det hele stige i temperatur i fri luft.
Andet trin : tjek pH og temperaturen før tilføjelse. Forskellen til dammen må ikke overstige 2 til 4 °C. Hæld langsomt, aldrig mere end 10 til 15 % af dammens volumen på én gang.
Ideelt gør du genopfyldningen om aftenen, når temperaturerne stabiliserer sig. Hold øje med dine fisk de første 30 minutter : svomning, vejrtrækning, adfærd.
Til udendørs damme og lange sommerfravær forvandler to kombinerede anordninger vedligeholdelsen : en svømmeventil installeret på en forbehandlet buffertank plus en regnvandsopsamler af god størrelse.
Svommeventilen fungerer som en toiletcisternes ventil : så længe niveauet falder, lader den vandet løbe ; så snart mærket er nået, lukker den. Buffertanken gør det muligt at forbehandle vandet, før det når dammen.
Det opsamlede regnvand er det blødeste, der findes : ingen klor, ved stuetemperatur, perfekt egnet. En tank på 1.000 liter er nok til en normal sommer på en husdam af mellemstørrelse.
Den sommerlige fordampning er ikke nogen uafvendelig skæbne. At forstå formlen, måle sine egne tab, identificere de forværrende faktorer : det er de tre nøgler til at foregribe. Hvad angår kompensationen, hviler den på to gyldne regler : maksimum 4 °C temperaturforskel og nul rest-klor i det tilsatte vand.
Med en enkel rutine eller et automatisk system kommer din dam gennem de varmeste måneder uden skade for fiskene eller tab af filterets bakterier. Regelmæssighed og foregribelse er tusind kemiske løsninger værd.
Kilder
Oklahoma State University Extension, Evaporation Losses from Shallow Water Bodies in Oklahoma, Fordampningstab målt på lavvandede vandflader fra maj til oktober og de afgørende faktorer.
University of Florida IFAS, FA171, Teach Aquaculture Curriculum, Chlorine, Friend or Foe, Klorens og kloraminens giftighed for fisk, afgasning ved luftning og aktive behandlingsmetoder.
New Mexico State University, Circular 680, Aquaponics, Grænseværdi for opløst ilt og fald i iltopløselighed når vandet opvarmes.
Oklahoma State University Extension, Nitrification and Maintenance in Media Bed Aquaponics, Nitrificerende bakteriers følsomhed samt de pH- og nitratintervaller, der bør overholdes ved tilsætning.
Goddek et al., Challenges of Sustainable and Commercial Aquaponics, Sustainability 2015, pH-kompromis at sigte efter i vand, der løbende efterfyldes.
Nej, det er et skøn i den høje ende. Fordampningsmålinger på lavvandede vandflader offentliggjort af Oklahoma State Universitys extension-program viser kumulative tab fra maj til oktober på mellem 28 og 44 tommer afhængigt af regionen, svarende til cirka 700 til 1.130 millimeter over seks måneder. Omregnet til dagsniveau placerer det det sæsonmæssige gennemsnit på fire til seks millimeter, med betydeligt højere toppe under varme, tørre og blæsende perioder.
Med andre ord svarer en centimeter om dagen til en god sommerdag i et tørt klima, ikke til gennemsnittet for en hel sæson. Et maritimt klima, høj luftfugtighed eller et bassin, der er læbeskyttet, reducerer dette tal markant, mens et sydvendt bassin med et vandfald i kontinuerlig drift kan overstige det.
Den eneste værdi, der tæller, er jeres egen. Tre målinger med en uges mellemrum, noteret med dagens vejr, er mere værd end ethvert regionalt gennemsnit, når I skal dimensionere jeres opfyldningsreserve.
Ja, og det er den egentlige fælde ved kun at tilsætte vand for at holde niveauet. Vandet fordamper, men alt det det indeholdt, bliver tilbage. I et bassin, der mister en betydelig andel af sit volumen hver uge, stiger mineralindholdet altså måned for måned, hvis man aldrig skifter noget ud.
Løsningen er enkel. En eller to gange i løbet af sæsonen erstatter man en lille del af volumenet med forberedt blødt vand i stedet for blot at tilsætte det, der mangler. Regnvand, der naturligt er meget lidt mineraliseret, giver her den bedste service.
På et inert tag og i en ren tank, ja. Kassér blot de første liter efter en lang tørkeperiode, da de medfører støv og fugleekskrementer.
Ved frit klor er det nok at lufte kraftigt i cirka 24 timer for at afgasse det, og det er præcis, hvad en simpel luftpumpe nedsænket i forberedelsestønden gør. En tønde, der bare står stille uden vandcirkulation, tager meget længere tid.
Kloramin afgasses derimod ikke nær så let. Hvis dit vandværk bruger det, nytter det ikke noget at vente – der skal en aktiv behandling til med aktivt kul eller et vandbehandlingsmiddel. Er du i tvivl, fremgår det af din kommunes vandkvalitetsrapport, hvilket desinfektionsmiddel der bruges, og den information er det umagen værd at finde en gang for alle.
Det reducerer fordampningen betydeligt, da det fjerner den direkte kontakt mellem tør luft og vandoverfladen, men det eliminerer også gasudvekslingen. I et befolket bassin kan et fuldstændigt og permanent dække i kraftig varme få det opløste ilt til at falde under komforttærsklen – særlig fordi varmt vand i forvejen indeholder mindre ilt.
Et fornuftigt kompromis er at dække kun en del af overfladen, lade en åben zone stå over vandreturen og bevare en aktiv luftning under dugen. Et skyggelag spændt over bassinet uden at røre vandet giver ofte en bedre balance mellem sparet vand og den risiko, man tager.
Ja, og det er en klassisk fejl. Salt fordamper ikke, så koncentrationen stiger for hver centimeter vand, der fortaber sig, og for hvert opfyld, der blot genopretter vandstanden. Et bassin behandlet i juni kan dermed i august have en salinitet langt over den ønskede dosis, uden at nogen har tilsat noget som helst.
Husk reglen: efter en saltbehandling beregner man aldrig dosen på baggrund af det samlede volumen, men udelukkende på baggrund af det faktisk udskiftede vandvolumen. Og man holder øje med konduktiviteten, så længe behandlingen ikke er skyllet ud ved vandskift.
Sommeren presser din dam mod dens biologiske grænser, og algerne udnytter den mindste svaghed. Her får du forklaringen på, hvordan den sommerlige opblomstring fungerer, og hvordan du naturligt tager kontrollen tilbage.
Le tilapia est le poisson le plus élevé au monde en aquaponie, réputé pour sa robustesse et sa croissance rapide. Comprendre ses besoins réels en température, en volume et en alimentation reste la clé
La perche commune est le carnassier des eaux tempérées européennes, robuste, à la chaire recherchée et parfaitement adapté aux systèmes aquaponiques en climat tempéré. Voici comment élever ce poisson, les températures à cibler, les
Le poisson rouge reste l'espèce la plus choisie pour démarrer un système aquaponique, et ce n'est pas un hasard. Sa robustesse, sa tolérance à l'eau fraîche et sa forte production de déchets en font
Chaque automne, la même question revient au bord du bassin : faut-il continuer à nourrir ses poissons quand l'eau se refroidit ? La réponse tient à quelques seuils de température précis, à un changement
Man forbinder ofte akvaponi med damfisk som guldfisk og koikarper. Alligevel findes der en variant skræddersyet til vores tempererede egne, vores kolde klima og vores vintre : salmoponi. Ørreder, fjeldfisk, kildeørreder – disse ikoniske
Drivhuse & akvaponi-kits
Find det drivhus eller akvaponi-kit, du altid har drømt om ! Nøglefærdige modeller, så du nemt kan komme i gang med akvaponi.
Univers PLANTER
Frø, substrater, gødning, kompost og havebrugstilbehør til en vellykket grøntsagsdyrkning i akvaponi.
Univers FISK
Foder, damme, akvarier, vandanalysesystemer og diverse tilbehør til dine fisks velbefindende.
Univers Udstyr
Pumper, filtre, luftpumper, varmelegemer, belysning, rør og tilbehør til at udstyre og sikre dit akvaponiske system.
Univers KURSER
Bøger og praktiske kurser om akvaponi, agroøkologi og selvforsyning.
