Sonha em cultivar os seus próprios legumes e, ao mesmo tempo, criar peixes, mas não sabe por onde começar ?
A aquaponia é uma solução sustentável, acessível e apaixonante para produzir em casa de forma autónoma.
Neste artigo, descubra as bases essenciais para começar bem a sua aventura aquapónica, passo a passo.
Num ecossistema aquapónico, os resíduos dos peixes (ricos em amoníaco) são transformados por bactérias em nutrientes (nitratos) para as plantas, que filtram e purificam a água antes de esta regressar aos peixes. Este sistema simbiótico apresenta numerosas vantagens: consome até 90 a 95% menos água do que uma horta tradicional em terra, não exige qualquer fertilizante químico (os peixes fornecem quase tudo) e permite um crescimento rápido dos vegetais.
Além disso, a aquaponia está ao alcance de todos com um pouco de paciência e de acompanhamento. Pronto para se lançar na aventura? Siga este guia passo a passo para iniciar o seu próprio sistema aquapónico em casa, mesmo sem experiência em jardinagem ou em aquariofilia.
A aquaponia designa um ecossistema onde peixes e plantas crescem em conjunto em simbiose. Concretamente, cria peixes num lago e cultiva plantas num substrato ou sobre a água, sem terra. As dejecções dos peixes, ricas em amoníaco, são decompostas por bactérias nitrificantes em nitritos e, depois, em nitratos, nutrientes assimiláveis pelas plantas. As plantas absorvem esses nitratos para o seu crescimento e limpam assim a água, que é reciclada continuamente em direção ao lago dos peixes.
Este sistema em circuito fechado é muito económico em água, com até 95% de poupança relativamente a um cultivo clássico em plena terra, pois a água é reciclada permanentemente. A aquaponia permite assim produzir legumes (e eventualmente peixe) de forma sustentável, local e lúdica.
Antes de começar, determine que tipo de sistema aquapónico lhe convém. Existem três métodos comuns: o leito de cultivo (com substrato), a jangada flutuante (DWC) e a técnica do filme nutritivo (NFT).
1) O leito de cultivo consiste num tanque cheio de substrato (gravilha, bolas de argila…) onde a água do lago é bombeada e depois desce, alimentando as plantas. Este sistema é muito versátil e permite cultivar uma grande variedade de plantas, com um meio estável para as raízes. Este sistema é muito tolerante a imprevistos: por exemplo, em caso de avaria da bomba, o substrato húmido oferece uma reserva às plantas, que podem aguentar algum tempo sem circulação de água.
2) A jangada (sistema flutuante) utiliza um tanque onde flutuam placas (jangadas) de espuma com furos que acolhem os vasos das plantas. As raízes ficam permanentemente mergulhadas na água do lago. Este sistema é ideal para as folhas verdes (alfaces, manjericão, etc.) de crescimento rápido.
3) O NFT (Nutrient Film Technique) faz circular um fino fluxo de água rica em nutrientes em longos tubos ou caleiras onde as plantas estão dispostas. Permite um cultivo vertical em vários níveis de tubos e adequa-se bem a plantas pequenas (morangos, aromáticas).
Que método privilegiar para começar? Para um amador, o leito de cultivo é frequentemente recomendado, pois integra naturalmente a biofiltração graças ao substrato povoado de bactérias. Por outras palavras, o leito de substrato é mais simples e robusto para começar). Também é importante fazer a sua escolha em função do espaço disponível para a sua instalação.
Um lago para os peixes: pode ser um aquário, um tanque em plástico alimentar, um barril ou qualquer outro recipiente estanque. Comece de preferência com um volume médio (200 L ou mais) para que o ecossistema seja estável.
Um tanque de cultivo para as plantas: é aí que crescerão os seus legumes. A sua dimensão deve ser proporcional ao lago dos peixes. Este tanque será cheio de substrato (para um sistema de leito de cultivo) ou suportará as jangadas ou tubos NFT consoante o método escolhido.
Um substrato de cultivo (se for leito de cultivo): indispensável para estabilizar as plantas e alojar as bactérias. Os mais utilizados são as bolas de argila expandida, a gravilha rolada não calcária ou a pozolana.
Uma bomba de água: faz circular a água do lago para o tanque de cultivo de forma contínua ou intermitente. Escolha uma bomba adaptada ao volume de água a movimentar (deve conseguir bombear todo o volume do lago numa hora, tipicamente).
Tubos e ligações: para ligar a bomba ao tanque de cultivo e permitir o retorno por gravidade da água para o lago. Um tubo PVC de 13 mm (1/2'') serve frequentemente. Preveja igualmente um sistema de drenagem do tanque de cultivo (um ladrão ou sifão) para evitar transbordamentos e assegurar o ciclo inundação/drenagem, se necessário.
Um sistema de arejamento (consoante o caso): Frequentemente, a movimentação da água pela bomba é suficiente para oxigenar bem o lago. Mas se a densidade de peixes for elevada ou o volume de água importante, uma bomba de ar com difusor (arejador) pode ser útil para enriquecer a água em oxigénio.
A aquaponia pode instalar-se tanto no interior como no exterior, desde que se respeitem alguns critérios. A luz é o primeiro fator a considerar. Colocar o sistema num local bem iluminado naturalmente é o ideal, pois as plantas precisam de sol suficiente diariamente. Coloque a sua instalação ao abrigo das sombras projetadas (afastada de muros a norte, de árvores ou sebes que façam sombra).
Num apartamento sem espaço exterior, poderá instalar o sistema perto de uma janela soalheira. E se a luminosidade for insuficiente, é possível investir em lâmpadas de cultivo artificiais (LED hortícolas) para complementar a luz natural.
O outro critério importante é a temperatura ambiente. Em clima temperado, um sistema exterior funciona bem da primavera ao outono, mas o inverno coloca desafios. Se instalar a sua aquaponia no exterior, preveja poder recolher o sistema para um abrigo no inverno (garagem, marquise) ou então proteger peixes e plantas da geada.
O ideal, se tiver essa possibilidade, é construir ou utilizar uma estufa. Uma estufa dedicada à aquaponia permite manter um microclima favorável todo o ano; os seus peixes e plantas estarão aí protegidos das intempéries e do frio, recebendo ao mesmo tempo a luz do sol.
Coloque o lago num local estável e nivelado, de fácil acesso para a manutenção. Por fim, preveja uma tomada elétrica segura nas proximidades para alimentar a bomba (e a iluminação, se necessário).
Sobald die Ausrüstung vorhanden und der Standort ausgewählt ist, müssen Sie den biologischen Zyklus des Systems starten, bevor Sie alle Ihre Fische und Pflanzen hinzufügen. Dadurch wird den nitrifizierenden Bakterien Zeit gegeben, den Filter zu besiedeln und die stickstoffhaltigen Abfälle umzuwandeln. Füllen Sie zunächst Ihren Pool mit Wasser (wenn möglich entchlort oder 24 Stunden stehen gelassen, damit das Chlor verdunsten kann). Schalten Sie die Pumpe ein, um das Wasser zirkulieren zu lassen.
Führen Sie zunächst nur sehr wenig Leben ein : Idealerweise einen leeren Zyklus (ohne Fische) oder mit ein oder zwei robusten Futterfischen. Überwachen Sie die Entwicklung der Wasserqualität jede Woche mithilfe von Tests : Nach 1 bis 2 Wochen steigt der Gehalt an Ammoniakgiften an, fällt dann zugunsten von Nitriten und schließlich treten Nitrate auf.
Dieser Vorgang dauert normalerweise 4 bis 6 Wochen, bis sich ein ausreichendes Bakteriengleichgewicht eingestellt hat. Sei geduldig !
Aguarde que os testes mostrem 0 mg/L de amoníaco e de nitritos, sinal de que o filtro biológico está a fazer o seu trabalho, e algumas dezenas de mg/L de nitratos (nutriente não tóxico, consumido pelas plantas). Poderá então integrar progressivamente os seus peixes no lago (de preferência num período ameno da primavera ou do outono, fora de onda de calor ou geada).
Introduza alguns peixes de cada vez, espaçando ao longo de vários dias, para não saturar o sistema de uma só vez. Da mesma forma, plante progressivamente o seu tanque de cultivo com plantas jovens fáceis (alfaces, manjericão, hortelã, etc.) para que comecem a absorver os nitratos.
Durante estas primeiras semanas, vigie todos os dias a sua instalação: verifique que a bomba funciona continuamente, que a água se mantém límpida, meça o pH e as toxinas a cada 2–3 dias. O pH ideal situa-se entre ~6,5 e 7,5 para convir aos peixes e às plantas. Uma vez estabelecido o ciclo do azoto, o seu sistema aquapónico está oficialmente «ciclado»!
Uma água limpa, bem oxigenada, à temperatura certa e equilibrada em nutrientes mantém peixes e plantas de boa saúde. Teste regularmente a água (pH, amoníaco, nitritos, nitratos) e esteja pronto a intervir se algo correr mal (por exemplo, um pico de nitritos a corrigir com uma mudança parcial de água).
Alimente os seus peixes moderadamente: a sobrealimentação é um erro frequente. Pode ser tentador mimá-los demasiado, mas um excesso de comida não consumida decompõe-se e faz disparar o nível de amoníaco, o que desequilibra e pode intoxicar todo o sistema. Uma regra de ouro é dar apenas o que os peixes conseguem comer em 2 a 3 minutos, mesmo que isso implique fracionar as refeições. Em aquariofilia aconselha-se cerca de 1 cm de peixe por litro de água como densidade de base.
Os erros comuns a evitar: Saltar a ciclagem ou adicionar peixes sensíveis demasiado depressa é garantia de problemas (doenças, mortalidade).
Avançar demasiado depressa ou em demasiada escala: não comece com um sistema enorme e complexo. Uma pequena unidade de 200–500 L é ideal para começar: suficientemente volumétrica para ser estável, mas ainda simples de gerir.
Descuidar a manutenção corrente: mesmo que a aquaponia exija pouca manutenção diária, uma pequena ronda de inspeção por dia é importante. Verifique que a bomba funciona, que o nível de água está correto (compense a evaporação regularmente), que os peixes comem bem e não apresentam sinais de stress. Retire as folhas mortas das plantas e certifique-se de que nenhum tubo está obstruído por detritos.
Iniciar um sistema aquapónico em casa é uma aventura apaixonante e acessível. É certo que é preciso um pouco de preparação e de paciência no início, mas os esforços valem a pena. Seguindo este guia passo a passo, da escolha do sistema à sua ciclagem, passando pela instalação do material e pelos bons gestos a adotar, tem todas as chaves para ter sucesso nos seus primeiros passos em aquaponia. Não hesite em começar de forma modesta, em observar atentamente o seu ecossistema e em intervir com suavidade, se necessário. Verá que, com o tempo, a sua pequena instalação aquapónica ganhará em equilíbrio e em produtividade.
A aquaponia traz não só legumes frescos e saudáveis, mas também uma experiência enriquecedora no dia a dia, educativa para as crianças e valorizante para quem procura mais autonomia alimentar. Por isso, lance-se sem receio: mesmo enquanto principiante, pode conseguir iniciar o seu próprio sistema aquapónico em casa.
Fontes
Oklahoma State University Extension, Nitrification and Maintenance in Media Bed Aquaponics, Duração de arranque do filtro biológico e gama de pH tolerada no leito de cultura.
New Mexico State University, Aquaponics, Circular 680, Valores alvo de oxigénio dissolvido, amónia total e nitritos.
UF/IFAS, A Practical Guide for Aquaponics as an Alternative Enterprise, HS1252, Ordens de grandeza de densidade de peixes, de ração alimentar e de renovação de água.
Goddek et al., Challenges of Sustainable and Commercial Aquaponics, Sustainability, 2015, Distribuição dos rácios alimento/superfície de cultivo e pH de compromisso do sistema.
SMIDAP, programme OPRA 2, rapport final, Experiência francesa sobre a gestão e o consumo de água de instalações aquapónicas.
Sim, em interior ou em estufa aquecida. No exterior, em clima temperado, é preferível aguardar a primavera, pois a ciclagem é muito lenta em água fria.
Não existe um rácio universal, e é precisamente isso que sublinham os trabalhos de síntese sobre aquaponia. O equilíbrio depende da espécie cultivada, da composição do alimento, das plantas cultivadas e da química da água. Os valores publicados para hortícolas de folha variam entre cerca de quinze e cem gramas de alimento distribuído por dia e por metro quadrado de cultivo, o que representa uma diferença considerável.
Para um primeiro ano, raciocine pelo alimento e não pelo número de peixes. Comece deliberadamente na parte baixa desta gama e observe. Se os nitratos se acumularem e as plantas crescerem com vigor, pode aumentar a ração. Se a amónia ou os nitritos subirem, já está demasiado alto.
Quanto à densidade de peixes, os guias de produção aquapónica apontam para valores da ordem dos 16 kg de peixe por metro cúbico em sistema bem arejado. Comece com metade desse valor, enquanto o biofiltro atinge a sua plena capacidade.
Uma ciclagem que se arrasta além de um mês deve-se quase sempre a um parâmetro que limita as bactérias nitrificantes, raramente a uma simples falta de tempo. Verifique, por esta ordem:
Corrija apenas um ponto de cada vez e aguarde três a quatro dias entre duas medições, caso contrário nunca saberá o que realmente surtiu efeito.
Nunca é indispensável. As bactérias nitrificantes chegam por si mesmas, pelo ar, pela água e pelas plantas, e um leito de cultura bem oxigenado acaba sempre por se colonizar. Uma inoculação comercial, ou melhor ainda um punhado de substrato retirado de um sistema já maduro, serve sobretudo para ganhar alguns dias face às duas a quatro semanas habituais. Porém, nenhum frasco compensa um pH fora da gama adequada, uma água fria ou uma água ainda clorada.
Em circuito acoplado, o reabastecimento serve sobretudo para compensar a evaporação e a transpiração das plantas, não para renovar o banho. Os guias de aquacultura em recirculação trabalham com uma renovação diária da ordem dos 5 a 10 % do volume, mas uma instalação doméstica bem plantada consome claramente menos. Registe o nível máximo do seu tanque e complete assim que baixar alguns centímetros, com água repousada e a uma temperatura próxima. Um reabastecimento maciço de água fria de uma só vez causa mais danos do que um nível ligeiramente baixo.
É um dos compromissos mais arriscados do arranque. À noite, as plantas deixam de produzir oxigénio, enquanto a respiração dos peixes, das raízes e das bactérias continua. É nesse momento que o oxigénio dissolvido está no nível mais baixo, quando deveria manter-se acima de 5 mg/L.
Se o ruído o incomodar, coloque a bomba sobre uma espuma anti-vibração ou opte por um modelo submerso, mas mantenha uma arejamento permanente. Uma interrupção da circulação pode ser tolerada algumas horas num leito de substrato húmido, que conserva uma reserva de água em torno das raízes. O mesmo já não se aplica em radeau ou em NFT, onde as raízes se asfixiam ou secam muito rapidamente.
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