Sonha em cultivar os seus próprios legumes e, ao mesmo tempo, criar peixes, mas não sabe por onde começar ?
A aquaponia é uma solução sustentável, acessível e apaixonante para produzir em casa de forma autónoma.
Neste artigo, descubra as bases essenciais para começar bem a sua aventura aquapónica, passo a passo.
Num ecossistema aquapónico, os resíduos dos peixes (ricos em amoníaco) são transformados por bactérias em nutrientes (nitratos) para as plantas, que filtram e purificam a água antes de ela regressar aos peixes. Este sistema simbiótico tem muitas vantagens: pode consumir até 90 % menos água do que uma cultura tradicional, segundo a FAO, e a ração dos peixes fornece a maior parte da fertilização, embora o ferro, o potássio e o cálcio tenham frequentemente de ser complementados, permitindo um crescimento rápido das plantas.
Além disso, a aquaponia está ao alcance de todos, com um pouco de paciência e acompanhamento. Pronto para se lançar nesta aventura? Siga este guia passo a passo para iniciar o seu próprio sistema aquapónico em casa, mesmo sem experiência em jardinagem ou aquariofilia.
A aquaponia designa um ecossistema onde peixes e plantas crescem juntos em simbiose. Concretamente, criam-se peixes num tanque e cultivam-se plantas num substrato ou sobre a água, sem terra. Os dejetos dos peixes, ricos em amoníaco, são decompostos por bactérias nitrificantes em nitritos e depois em nitratos, nutrientes assimiláveis pelas plantas. As plantas absorvem estes nitratos para crescer e limpam assim a água, que é reciclada continuamente de volta ao tanque dos peixes.
Este sistema em circuito fechado é muito económico em água, com uma poupança até 90 % em relação a uma cultura clássica em terra, porque a água é reciclada permanentemente. A aquaponia permite assim produzir legumes (e eventualmente peixe) de forma sustentável, local e lúdica.
Antes de começar, determine qual o tipo de sistema aquapónico que lhe convém. Existem três métodos comuns: o leito de cultivo (com substrato), a jangada flutuante (DWC) e a técnica da película nutritiva (NFT).
1) O leito de cultivo consiste num tabuleiro cheio de substrato (cascalho, bolas de argila...) onde a água do tanque é bombeada e depois volta a descer, alimentando as plantas. Este sistema é muito versátil e permite cultivar uma grande variedade de plantas, com um meio estável para as raízes. É também muito tolerante a imprevistos: por exemplo, em caso de avaria da bomba, o substrato húmido constitui uma reserva para as plantas, que conseguem aguentar algum tempo sem circulação de água.
2) A jangada (sistema flutuante) utiliza uma cuba onde flutuam placas (jangadas) de espuma com orifícios que acolhem os vasos das plantas. As raízes ficam permanentemente mergulhadas na água do tanque. Este sistema é ideal para hortaliças de folha (alfaces, manjericão, etc.) de crescimento rápido.
3) O NFT (Nutrient Film Technique) faz circular uma fina película de água rica em nutrientes em tubos ou caleiras compridos onde as plantas estão dispostas. Permite uma cultura vertical em vários níveis de tubos e é adequado a plantas pequenas (morangos, aromáticas).
Que método privilegiar para começar? Para um amador, o leito de cultura é muitas vezes recomendado, pois integra naturalmente a biofiltração graças ao substrato povoado de bactérias. Por outras palavras, o leito de substrato é mais simples e robusto para começar). É igualmente importante fazer a sua escolha em função do espaço disponível para a sua instalação.
Um tanque para os peixes: pode ser um aquário, uma cuba de plástico alimentar, um tonel ou qualquer outro recipiente estanque. Comece de preferência com um volume médio (200 L ou mais) para que o ecossistema seja estável.
Um tabuleiro de cultivo para as plantas: é aí que crescerão os seus legumes. O seu tamanho deve ser proporcional ao tanque dos peixes. Este tabuleiro será cheio de substrato (para um sistema de leito de cultivo) ou suportará as jangadas ou os tubos NFT, consoante o método escolhido.
Um substrato de cultivo (se leito de cultivo): indispensável para estabilizar as plantas e alojar as bactérias. Os mais utilizados são as bolas de argila expandida, o godo rolado não calcário ou a pozolana.
Uma bomba de água: faz circular a água do tanque para o tabuleiro de cultivo, de forma contínua ou intermitente. Escolha uma bomba adequada ao volume de água a movimentar (deve ser capaz de bombear todo o volume do tanque numa hora, em regra).
Tubos e conectores: para ligar a bomba ao tabuleiro de cultivo e permitir o retorno da água ao tanque por gravidade. Um tubo de PVC de 13 mm (1/2’’) é geralmente adequado. Preveja também um sistema de drenagem do tabuleiro de cultivo (um ladrão ou sifão) para evitar transbordos e assegurar o ciclo de enchimento/drenagem, se necessário.
Um sistema de aeração (consoante o caso): Muitas vezes, a circulação da água provocada pela bomba basta para oxigenar bem o tanque. Mas, se a densidade de peixes for elevada ou o volume de água for grande, uma bomba de ar com difusor (pedra difusora) pode ser útil para enriquecer a água em oxigénio.
A aquaponia pode instalar-se tanto em interior como em exterior, desde que se respeitem alguns critérios. A luz é o primeiro fator a considerar. O ideal é colocar o sistema num local bem iluminado naturalmente, porque as plantas precisam de bastante sol todos os dias. Proteja a sua instalação das sombras projetadas (afastada de paredes a norte, de árvores ou sebes que façam sombra).
Num apartamento sem espaço exterior, poderá instalar o sistema junto a uma janela soalheira. E se a luminosidade for insuficiente, é possível investir em lâmpadas de cultivo artificiais (LED hortícolas) para complementar a luz natural.
O outro critério importante é a temperatura ambiente. Em clima temperado, um sistema exterior funciona bem da primavera ao outono, mas o inverno é um desafio. Se instalar a sua aquaponia no exterior, preveja a possibilidade de recolher o sistema para um local abrigado no inverno (garagem, varanda envidraçada) ou de proteger peixes e plantas da geada.
O ideal, se tiver essa possibilidade, é construir ou utilizar uma estufa. Uma estufa dedicada à aquaponia permite manter um microclima favorável durante todo o ano; os seus peixes e plantas ficarão aí protegidos das intempéries e do frio, recebendo ao mesmo tempo a luz do sol.
Coloque o tanque num local estável e nivelado, de fácil acesso para a manutenção. Por fim, preveja uma tomada elétrica segura nas proximidades para alimentar a bomba (e a iluminação, se necessário).
Depois de o material estar instalado e o local escolhido, é preciso pôr em marcha o ciclo biológico do sistema antes de adicionar todos os seus peixes e plantas. Trata-se de dar tempo às bactérias nitrificantes para colonizarem o filtro e transformarem os resíduos azotados. Primeiro, encha o seu tanque com água (descalorada: uma água da rede tratada com cloro liberta-se dele em dois a três dias de repouso com arejamento, mas uma água tratada com cloraminas exige um condicionador, porque estas não se evaporam). Ligue a bomba para fazer circular a água.
No início, introduza muito pouca vida: idealmente, faça uma ciclagem em vazio (sem peixes) ou com um ou dois peixes robustos para alimentar o sistema. Acompanhe semanalmente a evolução da qualidade da água com a ajuda de testes: ao fim de 1 a 2 semanas, o nível de toxinas de amoníaco vai subir e depois descer em favor dos nitritos, e depois começarão a surgir os nitratos.
Este processo demora geralmente 4 a 6 semanas para que se instale um equilíbrio bacteriano suficiente. Seja paciente!
Aguarde até que os testes indiquem 0 mg/L de amoníaco e de nitritos, sinal de que o filtro biológico está a fazer o seu trabalho, e algumas dezenas de mg/L de nitratos (nutriente não tóxico, consumido pelas plantas). Poderá então introduzir progressivamente os seus peixes no tanque (de preferência numa altura amena da primavera ou do outono, fora de canícula ou de geada).
Introduza alguns peixes de cada vez, espaçando ao longo de vários dias, para não saturar o sistema de uma só vez. Do mesmo modo, plante progressivamente o seu tabuleiro de cultivo com plantas jovens fáceis (alfaces, manjericão, hortelã, etc.) para que comecem a absorver os nitratos.
Durante estas primeiras semanas, vigie diariamente a sua instalação: verifique se a bomba funciona de forma contínua, se a água se mantém límpida, e meça o pH e as toxinas de dois em dois a três dias. O pH a atingir situa-se entre 6,4 e 7,5, para convir aos peixes e às plantas, com um KH (dureza carbonatada) de 6 a 12 °dH para o estabilizar. Quando o ciclo do azoto estiver estabelecido, o seu sistema aquapónico está oficialmente «ciclado»!
Uma água limpa, bem oxigenada, à temperatura certa e equilibrada em nutrientes mantém peixes e plantas de boa saúde. Teste regularmente a água (pH, amoníaco, nitritos, nitratos) e esteja pronto a intervir se algo correr mal (por exemplo, um pico de nitritos a corrigir com uma mudança parcial de água).
Alimente os seus peixes com moderação: a sobrealimentação é um erro frequente. Pode ser tentador mimá-los demasiado, mas o excesso de comida não consumida decompõe-se e faz disparar a taxa de amoníaco, o que desequilibra e pode intoxicar todo o sistema. Uma regra de ouro é dar apenas o que os peixes conseguem comer em 2 a 3 minutos, fracionando as refeições se necessário. Em aquaponia, a densidade calcula-se em peso: o guia da FAO recomenda no máximo 20 kg de peixes por 1 000 litros e dividir este valor por dois, ou seja, 1 kg por 100 litros, nos tanques com menos de 500 litros.
Os erros comuns a evitar: saltar a ciclagem ou introduzir peixes sensíveis demasiado depressa garante problemas (doenças, mortalidade).
Ir depressa demais ou grande demais: não comece com um sistema enorme e complexo. Uma pequena unidade de 200 a 500 L é ideal para começar: com volume suficiente para ser estável, mas ainda simples de gerir.
Descurar a manutenção corrente: embora a aquaponia exija pouca manutenção diária, é importante fazer uma pequena ronda de inspeção todos os dias. Verifique se a bomba funciona, se o nível da água está correto (compense a evaporação com regularidade), se os peixes comem bem e não apresentam sinais de stress. Retire as folhas mortas das plantas e certifique-se de que nenhum tubo está entupido por detritos.
Iniciar um sistema aquapónico em casa é uma aventura apaixonante e acessível. É certo que é preciso alguma preparação e paciência no início, mas o esforço compensa. Seguindo este guia passo a passo, desde a escolha do sistema até à sua ciclagem, passando pela instalação do material e pelos bons gestos a adotar, tem todas as chaves para ter sucesso nos seus primeiros passos na aquaponia. Não hesite em começar com modéstia, em observar atentamente o seu ecossistema e em intervir com suavidade, se for necessário. Verá que, com o tempo, a sua pequena instalação aquapónica ganhará equilíbrio e produtividade.
A aquaponia traz não só legumes frescos e saudáveis, mas também uma experiência enriquecedora no dia a dia, educativa para as crianças e gratificante para quem procura maior autonomia alimentar. Por isso, lance-se sem receio: mesmo sendo principiante, pode conseguir iniciar o seu próprio sistema aquapónico em casa.
Fontes
Oklahoma State University Extension, Nitrification and Maintenance in Media Bed Aquaponics, Duração de arranque do filtro biológico e gama de pH tolerada no leito de cultura.
New Mexico State University, Aquaponics, Circular 680, Valores alvo de oxigénio dissolvido, amónia total e nitritos.
UF/IFAS, A Practical Guide for Aquaponics as an Alternative Enterprise, HS1252, Ordens de grandeza de densidade de peixes, de ração alimentar e de renovação de água.
Goddek et al., Challenges of Sustainable and Commercial Aquaponics, Sustainability, 2015, Distribuição dos rácios alimento/superfície de cultivo e pH de compromisso do sistema.
SMIDAP, programme OPRA 2, rapport final, Experiência francesa sobre a gestão e o consumo de água de instalações aquapónicas.
Sim, em interior ou em estufa aquecida. No exterior, em clima temperado, é melhor esperar pela primavera, pois a ciclagem é muito lenta em água fria.
Não existe uma proporção universal, e é precisamente isso que sublinham os trabalhos de síntese sobre a aquaponia. O equilíbrio depende da espécie criada, da composição da ração, das plantas cultivadas e da química da água. Os valores publicados para hortícolas de folha variam entre cerca de quinze e cerca de cem gramas de ração distribuída por dia e por metro quadrado de cultura, o que representa uma diferença considerável. O guia da FAO aponta 40 a 50 g para as hortícolas de folha e 50 a 80 g para as hortícolas de fruto: um tabuleiro de alfaces de 2 m² contenta-se, portanto, com 80 a 100 g de ração por dia.
Para um primeiro ano, raciocine, por isso, pela ração e não pelo número de peixes. Comece deliberadamente pela parte baixa deste intervalo e depois observe. Se os nitratos se acumularem e as plantas ganharem vigor, pode aumentar a dose. Se o amoníaco ou os nitritos dispararem, já está demasiado alto.
Quanto à densidade de peixes, os guias de produção aquapónica apontam ordens de grandeza de cerca de 16 kg de peixe por metro cúbico num sistema bem arejado. Comece com metade deste valor, até o biofiltro atingir a sua plena capacidade.
Uma ciclagem que se arrasta para além de um mês deve-se quase sempre a um parâmetro que trava as bactérias nitrificantes, raramente a uma simples falta de tempo. Reveja, por esta ordem:
Corrija um único ponto de cada vez e deixe três a quatro dias entre duas medições, caso contrário nunca saberá o que realmente funcionou.
Nunca é indispensável. As bactérias nitrificantes chegam por si, através do ar, da água e das plantas, e um leito de cultivo bem oxigenado acaba sempre por ser colonizado. Uma sementeira bacteriana comercial, ou melhor ainda, um punhado de substrato retirado de um sistema já maduro, serve sobretudo para ganhar alguns dias nas habituais quatro a seis semanas. Em contrapartida, nenhum frasco compensa um pH fora do intervalo, uma água fria ou uma água ainda com cloro.
Num circuito acoplado, a reposição serve sobretudo para compensar a evaporação e a transpiração das plantas, não para renovar a água. Os guias de aquicultura em recirculação raciocinam em renovações diárias da ordem de 5 a 10 % do volume, mas uma instalação doméstica bem plantada consome claramente menos. Marque o nível máximo do seu tanque e complete assim que baixar alguns centímetros, com água repousada e a uma temperatura próxima. Uma reposição maciça de água fria de uma só vez faz mais estragos do que um nível um pouco baixo.
É uma das decisões mais arriscadas do arranque. À noite, as plantas deixam de produzir oxigénio, enquanto a respiração dos peixes, das raízes e das bactérias continua. É o momento em que o oxigénio dissolvido está mais baixo, quando deveria manter-se acima de 5 mg/L.
Se o ruído o incomodar, coloque a bomba sobre uma espuma antivibração ou opte por um modelo submersível, mas mantenha uma aeração permanente. Uma interrupção da circulação é tolerável durante algumas horas num leito de substrato húmido, que guarda uma reserva de água à volta das raízes. Já o é muito menos em jangada ou em NFT, onde as raízes asfixiam ou secam muito depressa.
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