Test Nitrit (NO2)

Une à trois semaines dans un bac d'eau douce à température ordinaire, et plus longtemps en eau froide. La durée dépend de la température, de la charge en déchets et de la surface offerte aux bactéries : un biofiltre généreux raccourcit le pic, un bac surpeuplé l'allonge. Mesurez tous les jours pendant cette période, c'est le seul moyen de savoir où vous en êtes.

Parce que le problème n'est pas la quantité d'oxygène mais son transport. Le nitrite oxyde le fer de l'hémoglobine, qui devient de la méthémoglobine et ne fixe plus l'oxygène.

Votre poisson halète donc au milieu d'une eau saturée. C'est le seul cas où augmenter l'aération ne change presque rien : il faut faire baisser le nitrite, et protéger les branchies avec du chlorure en attendant.

1. Changez environ la moitié du volume, avec une eau au pH proche de celle du bac.
2. Ajoutez du chlorure sous forme de sel non iodé, dissous à part, jamais avec des invertébrés ou des cultures.
3. Arrêtez de nourrir deux jours, et retirez tout ce qui se décompose.
4. Ne touchez pas au filtre : c'est lui qui installe les bactéries manquantes.

Le sel ne fait pas baisser le nitrite de l'eau, il empêche seulement qu'il entre dans le poisson.

Quand l'ammonium et le nitrite sont tous deux à zéro pendant plusieurs jours d'affilée et que les nitrates montent, oui. Introduisez par petits groupes plutôt que d'un coup : une population versée en une fois dépasse ce que la colonie bactérienne installée peut traiter, et le nitrite remonte.

Oui. Les nitrates nourrissent vos cultures et sont recherchés, le nitrite non : c'est un intermédiaire que le biofiltre doit consommer aussi vite qu'il le produit.