Hydroponischer Tank 170 L mit Deckel

Der mitgelieferte Deckel verschließt den Behälter auf der gesamten Fläche und hat bereits mehrere Öffnungen, vorgesehen für den Rücklauf der Rinnen und die Durchführung der Pumpe in der GrowStream-Konfiguration, sowie eine Zugangsklappe. Er hält die Lösung im Dunkeln und bremst die Verdunstung, sodass Sie im Sommer nicht jeden Tag den Füllstand ergänzen müssen. Bei einem anderen Aufbau werden die nicht benötigten Öffnungen mit lichtundurchlässigem Klebeband abgedeckt, damit kein Licht ans Wasser gelangt. Die Klappe bleibt Ihr täglicher Zugang: Dort entnehmen Sie die Probe für die pH-Messung und füllen das Nachspeisewasser ein, ohne die Rinnen anzuheben.

In den Rinnensystemen der Reihe erhält jedes Format seine eigene Tauchpumpe, die am Boden dieses Tanks liegt: 950 L/h für 20 Pflanzen, 1 350 L/h für 40 Pflanzen, 2 150 L/h für 60 Pflanzen und 2 700 L/h für 80 Pflanzen. Die Fördermenge richtet sich also nach der Länge der zu versorgenden Rinnen, während der Tank vom 20er- bis zum 80er-Format derselbe bleibt. Wenn Sie Ihren eigenen Kreislauf bauen, gibt es die Tauchpumpe von 950 bis 5 000 L/h in diesen vier Fördermengen, und sie lässt sich problemlos am Boden des Behälters unterbringen, wobei die Modelle mit 2 150 und 2 700 L/h 123 mm lang und 105 mm hoch sind. Wählen Sie sie nach der Höhe, auf die das Wasser gelangen muss, denn ihre Fördermenge sinkt mit zunehmender Höhe, und führen Sie ihr Kabel durch eine der Öffnungen im Deckel statt unter dessen Rand, damit der Deckel flach aufliegt.

Die 150 L Nutzvolumen teilen sich alle Pflanzen des Systems, und dieses Volumen pro Pflanze bestimmt, wie schnell sich die Nährlösung verändert. Beim Format mit 20 Pflanzen hat jede etwa 7,5 L Nährlösung, beim Format mit 40 Pflanzen etwa 3,7 L, beim Format mit 80 Pflanzen weniger als 2 L. Je kleiner dieses Volumen, desto schneller schwanken pH-Wert und Konzentration zwischen zwei Kontrollen, sodass ein System mit 80 Pflanzen in voller Wachstumsphase häufigere Messungen und Nachdosierungen verlangt als ein System mit 20 Pflanzen. Wenn Sie Ihre eigene Anlage planen, gehen Sie von diesen Richtwerten aus, um zu entscheiden, wie viele Pflanzen ein einzelnes Reservoir von 170 L versorgen kann, und bedenken Sie dabei, dass eine Tomatenpflanze im Ertrag deutlich mehr verbraucht als ein Salat.

In der Aquaponik ist der Sumpf der Vorratsbehälter am tiefsten Punkt Ihrer Anlage. Die Anzuchtbehälter entleeren sich per Schwerkraft in ihn, dann pumpt eine Tauchpumpe das Wasser zurück ins Fischbecken, das wiederum zu den Kulturen überläuft. Dieser Aufbau hält den Wasserstand im Becken konstant, da sich die Volumenschwankungen beim Füllen der Flut-und-Ebbe-Behälter auf den Sumpf übertragen und nicht auf die Fische. Der 170-L-Behälter eignet sich dafür gut, denn seine flache Form passt unter Ihre Kulturfläche und sein Deckel schützt das Wasser vor Licht. Die Rücklaufpumpe dimensionieren Sie dann nach der Förderhöhe bis zum Becken und nicht nach dem Volumen des Sumpfs. Der Ratgeber zum Aufbau eines aquaponischen Systems hilft bei der Auswahl des Materials und der Dimensionierung der Pumpe.

Als Pufferbehälter eingesetzt, vergrößert er das Gesamtwasservolumen Ihres Systems und verlangsamt dadurch Veränderungen von Temperatur, pH-Wert und Stickstoffverbindungen. Ein Becken mit 300 L, das mit weiteren 150 L gekoppelt ist, reagiert so weniger abrupt auf eine Überfütterung oder einen sehr heißen Tag. Der Pufferbehälter bietet außerdem einen praktischen Platz für Nachfüllwasser, Heizung oder einen Luftstein, ohne das Becken, in dem die Fische leben, zu überladen. Bedenken Sie nur, dass dieses Volumen beim Einfahren mitzählt: Die nitrifizierenden Bakterien siedeln sich im gesamten Kreislauf an, und die Nitrit-Kontrolle gilt für das gesamte Wasser.

Ein Pumpensumpf oder ein Pufferbehälter benötigt oft eine Wanddurchführung, für einen Überlauf oder einen Zulauf im Gefälle. Die Gummi-Wanddurchführung mit 25 oder 48 mm wird ohne Mutter und Kleber in eine Bohrung mit dem dafür vorgesehenen Durchmesser eingesetzt. Messen Sie zuerst die Wandstärke an der gewählten Stelle, denn die Durchführung gibt es je nach Durchmesser für Wandstärken von 2, 3 oder 5 mm. Bohren Sie anschließend mit der Lochsäge bei niedriger Drehzahl an einer ebenen Stelle, einige Zentimeter vom Boden entfernt, und entgraten Sie den Rand, damit die Durchführung auf dem gesamten Umfang aufliegt. Ein Test mit klarem Wasser bei vollem Behälter stellt die Dichtigkeit sicher, bevor Sie den Rest des Kreislaufs anschließen.

In der Hydroponik wird der Behälter bei jedem vollständigen Wechsel der Nährlösung geleert und gespült, also alle 2 bis 3 Wochen, je nach Pflanzenbesatz. Nutzen Sie das Ablassen, um den Boden und die Ecken zu schrubben, wo sich Salze und Wurzelreste absetzen, und spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach. Hartnäckige Kalkablagerungen lösen sich mit verdünntem weißem Essig, gefolgt von gründlichem Nachspülen, damit der pH-Wert der nächsten Lösung nicht verändert wird. In der Aquaponik wird der Sumpf nicht geleert, aber der Schlamm, der sich am Boden ansammelt, sollte regelmäßig abgesaugt werden, denn seine Zersetzung verbraucht den Sauerstoff, den Bakterien und Wurzeln benötigen.

Dank der UV-Behandlung können Sie den Tank das ganze Jahr über draußen stehen lassen, im Gewächshaus ebenso wie im Freien. Frost bleibt allerdings das Hauptrisiko, denn gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann die Wand sprengen oder einen Verbinder herausreißen. Leeren Sie den Tank daher vor den ersten Frösten, wenn Ihr System im Winter stillsteht, und lagern Sie die Pumpe trocken. In der Aquaponik, wo der Kreislauf ganzjährig läuft, stellen Sie den Sammelbehälter windgeschützt auf und graben Sie ihn teilweise ein, sofern Ihr Klima es zulässt, damit die Wassermasse eine stabilere Temperatur behält.