Sueña con cultivar sus propias hortalizas a la vez que cría peces, pero no sabe por dónde empezar ?
La acuaponía es una solución sostenible, accesible y apasionante para producir en casa de manera autónoma.
En este artículo, descubra las bases esenciales para empezar bien su aventura acuapónica, paso a paso.
En un ecosistema acuapónico, los residuos de los peces (ricos en amoniaco) son transformados por bacterias en nutrientes (nitratos) para las plantas, que filtran y purifican el agua antes de que vuelva a los peces. Este sistema simbiótico presenta numerosas ventajas: puede consumir hasta un 90 % menos de agua que un cultivo tradicional, según la FAO, y el alimento de los peces aporta la mayor parte de la fertilización, aunque el hierro, el potasio y el calcio suelen tener que complementarse, y permite un crecimiento rápido de los vegetales.
Además, la acuaponía está al alcance de todos con un poco de paciencia y de seguimiento. ¿Listo para lanzarse a la aventura? Siga esta guía paso a paso para poner en marcha su propio sistema acuapónico en casa, incluso sin experiencia en jardinería o en acuariofilia.
La acuaponía designa un ecosistema en el que peces y plantas crecen juntos en simbiosis. En concreto, usted cría peces en un estanque y cultiva plantas en un sustrato o sobre el agua, sin tierra. Las deyecciones de los peces, ricas en amoniaco, son descompuestas por bacterias nitrificantes en nitritos y después en nitratos, nutrientes asimilables por las plantas. Las plantas absorben estos nitratos para crecer y limpian así el agua, que se recicla de forma continua hacia el estanque de los peces.
Este sistema de circuito cerrado es muy económico en agua, con un ahorro de hasta el 90 % respecto a un cultivo clásico en tierra, ya que el agua se recicla de forma permanente. La acuaponía permite así producir hortalizas (y, en su caso, pescado) de manera sostenible, local y divertida.
Antes de empezar, determine qué tipo de sistema acuapónico le conviene. Existen tres métodos habituales: el lecho de cultivo (de sustrato), la balsa flotante (DWC) y la técnica de la película nutritiva (NFT).
1) El lecho de cultivo consiste en un bancal lleno de sustrato (grava, bolas de arcilla…) al que se bombea el agua del estanque y que luego vuelve a bajar, alimentando las plantas. Este sistema es muy versátil y permite cultivar una gran variedad de plantas, con un medio estable para las raíces. Es muy tolerante a los imprevistos: por ejemplo, si se avería la bomba, el sustrato húmedo ofrece una reserva a las plantas, que pueden aguantar un tiempo sin circulación de agua.
2) La balsa flotante (sistema flotante) utiliza una cuba donde flotan planchas (balsas) de espuma con orificios que alojan las macetas de las plantas. Las raíces permanecen sumergidas de forma permanente en el agua del estanque. Este sistema es ideal para las hortalizas de hoja (lechugas, albahaca, etc.) de crecimiento rápido.
3) El NFT (Nutrient Film Technique) hace circular una fina película de agua rica en nutrientes por largas tuberías o canalones en los que se colocan las plantas. Permite un cultivo vertical en varios niveles de tuberías y es adecuado para plantas pequeñas (fresas, aromáticas).
¿Qué método elegir para empezar? Para un aficionado, suele recomendarse el lecho de cultivo, ya que integra de forma natural la biofiltración gracias al sustrato poblado de bacterias. En otras palabras, el lecho de sustrato es más sencillo y robusto para empezar). También es importante elegir en función del espacio disponible para su instalación.
Un estanque para los peces: puede ser un acuario, una cuba de plástico alimentario, un barril o cualquier otro recipiente estanco. Empiece preferiblemente con un volumen medio (200 L o más) para que el ecosistema sea estable.
Un bancal de cultivo para las plantas: es donde crecerán sus hortalizas. Su tamaño debe ser proporcional al del estanque de peces. Este bancal se llenará de sustrato (para un sistema de lecho de cultivo) o sostendrá las balsas o las tuberías NFT según el método elegido.
Un sustrato de cultivo (si es de lecho de cultivo): indispensable para sujetar las plantas y alojar las bacterias. Los más utilizados son las bolas de arcilla expandida, la grava rodada no calcárea o la puzolana.
Una bomba de agua: hace circular el agua del estanque hacia el bancal de cultivo de forma continua o intermitente. Elija una bomba adecuada al volumen de agua que se va a mover (normalmente debe poder bombear todo el volumen del estanque en una hora).
Tuberías y racores: para conectar la bomba con el bancal de cultivo y permitir el retorno por gravedad del agua al estanque. Suele servir la tubería de PVC de 13 mm (1/2’’). Prevea también un sistema de vaciado del bancal de cultivo (un rebosadero o un sifón) para evitar desbordamientos y asegurar el ciclo de inundación y drenaje si fuera necesario.
Un sistema de aireación (según el caso): con frecuencia, el movimiento del agua que provoca la bomba basta para oxigenar bien el estanque. Pero si la densidad de peces es elevada o el volumen de agua es grande, una bomba de aire con difusor (burbujeador) puede ser útil para enriquecer el agua en oxígeno.
La acuaponía puede instalarse tanto en interior como en exterior, siempre que se respeten algunos criterios. La luz es el primer factor que hay que considerar. Lo ideal es colocar el sistema en un lugar bien iluminado de forma natural, ya que las plantas necesitan suficiente sol a diario. Ponga su instalación a resguardo de las sombras proyectadas (alejada de muros orientados al norte, de árboles o setos que den sombra).
En un piso sin espacio exterior, puede instalar el sistema cerca de una ventana soleada. Y si la luminosidad es insuficiente, es posible invertir en lámparas de cultivo artificiales (LED hortícolas) para complementar la luz natural.
El otro criterio importante es la temperatura ambiente. En clima templado, un sistema exterior funciona bien de primavera a otoño, pero el invierno plantea un reto. Si instala su acuaponía en el exterior, prevea la posibilidad de resguardar el sistema en invierno (garaje, porche acristalado) o bien de proteger peces y plantas de las heladas.
Lo ideal, si tiene la posibilidad, es construir o utilizar un invernadero. Un invernadero dedicado a la acuaponía permite mantener un microclima favorable durante todo el año; sus peces y plantas estarán allí protegidos de las inclemencias del tiempo y del frío, y a la vez recibirán la luz del sol.
Coloque el estanque en un lugar estable y nivelado, de fácil acceso para el mantenimiento. Por último, prevea una toma eléctrica segura cerca para alimentar la bomba (y la iluminación si hace falta).
Una vez instalado el material y elegida la ubicación, hay que poner en marcha el ciclo biológico del sistema antes de añadir todos sus peces y plantas. Se trata de dar tiempo a las bacterias nitrificantes para que colonicen el filtro y transformen los residuos nitrogenados. Primero, llene su estanque con agua (declorada: el agua de la red tratada con cloro se libera de él tras dos o tres días de reposo con aireación, pero un agua tratada con cloraminas exige un acondicionador, porque no se evaporan). Ponga en marcha la bomba para hacer circular el agua.
Al principio, introduzca muy poca vida: lo ideal es hacer un ciclado sin peces (en vacío) o con uno o dos peces robustos que aporten alimento al sistema. Controle cada semana la evolución de la calidad del agua con tests: al cabo de 1 a 2 semanas, el nivel de toxinas de amoniaco subirá y luego bajará en favor de los nitritos, y después aparecerán los nitratos.
Este proceso suele durar de 4 a 6 semanas hasta que se instala un equilibrio bacteriano suficiente. ¡Tenga paciencia!
Espere a que los tests marquen 0 mg/L de amoniaco y de nitritos, señal de que el filtro biológico está haciendo su trabajo, y algunas decenas de mg/L de nitratos (nutriente no tóxico, consumido por las plantas). Entonces podrá incorporar poco a poco sus peces al estanque (preferiblemente en una época suave de primavera u otoño, sin canícula ni heladas).
Introduzca unos pocos peces cada vez, espaciándolos a lo largo de varios días, para no saturar el sistema de golpe. Del mismo modo, plante progresivamente su bancal de cultivo con plantones jóvenes y fáciles (lechugas, albahaca, menta, etc.) para que empiecen a absorber los nitratos.
Durante estas primeras semanas, vigile su instalación a diario: compruebe que la bomba funciona de forma continua, que el agua se mantiene limpia, y mida el pH y las toxinas cada dos o tres días. El pH que debe buscar está entre 6,4 y 7,5 para que convenga a los peces y a las plantas, con un KH (dureza carbonatada) de 6 a 12 °dH para estabilizarlo. Una vez establecido el ciclo del nitrógeno, ¡su sistema acuapónico estará oficialmente «ciclado»!
Un agua limpia, bien oxigenada, a la temperatura adecuada y equilibrada en nutrientes mantiene sanos a peces y plantas. Analice el agua con regularidad (pH, amoniaco, nitritos, nitratos) y esté preparado para intervenir si algo se descontrola (por ejemplo, un pico de nitritos que se corrige con un cambio parcial de agua).
Alimente a sus peces con moderación: la sobrealimentación es un error frecuente. Puede resultar tentador mimarlos demasiado, pero el exceso de comida no consumida se descompone y dispara el nivel de amoniaco, lo que desequilibra e incluso puede intoxicar todo el sistema. Una regla de oro es dar solo lo que los peces puedan comer en 2 a 3 minutos, aunque haya que fraccionar las comidas. En acuaponía, la densidad se calcula por peso: la guía de la FAO recomienda como máximo 20 kg de peces por 1000 litros, y dividir ese valor por la mitad, es decir, 1 kg por 100 litros, en los estanques de menos de 500 litros.
Los errores habituales que hay que evitar: saltarse el ciclado o añadir peces sensibles demasiado pronto garantiza problemas (enfermedades, mortalidad).
Ir demasiado rápido o demasiado grande: no empiece con un sistema enorme y complejo. Una pequeña unidad de 200 a 500 L es ideal para empezar: con volumen suficiente para ser estable, pero todavía sencilla de manejar.
Descuidar el mantenimiento diario: aunque la acuaponía requiere poco mantenimiento a diario, es importante hacer una pequeña ronda de inspección cada día. Compruebe que la bomba funciona, que el nivel del agua es correcto (compense la evaporación con regularidad), que los peces comen bien y no presentan signos de estrés. Retire las hojas muertas de las plantas y asegúrese de que ninguna tubería esté obstruida por residuos.
Poner en marcha un sistema acuapónico en casa es una aventura apasionante y al alcance de todos. Es cierto que al principio hacen falta un poco de preparación y paciencia, pero el esfuerzo merece la pena. Siguiendo esta guía paso a paso, desde la elección del sistema hasta su ciclado, pasando por la instalación del material y los buenos hábitos que conviene adoptar, tiene todas las claves para dar con éxito sus primeros pasos en la acuaponía. No dude en empezar con algo modesto, observar con atención su ecosistema e intervenir con suavidad si es necesario. Verá que, con el tiempo, su pequeña instalación acuapónica ganará en equilibrio y productividad.
La acuaponía no solo aporta hortalizas frescas y sanas, sino también una experiencia enriquecedora en el día a día, educativa para los niños y gratificante para quien busca más autonomía alimentaria. Así que lánzese sin miedo: incluso siendo principiante, puede lograr poner en marcha su propio sistema acuapónico en casa.
Fuentes
Oklahoma State University Extension, Nitrification and Maintenance in Media Bed Aquaponics, Tiempo de puesta en marcha del filtro biológico y rango de pH tolerado en el lecho de cultivo.
New Mexico State University, Aquaponics, Circular 680, Valores objetivo de oxígeno disuelto, amoniaco total y nitritos.
UF/IFAS, A Practical Guide for Aquaponics as an Alternative Enterprise, HS1252, Órdenes de magnitud de densidad de peces, ración alimentaria y renovación del agua.
Goddek et al., Challenges of Sustainable and Commercial Aquaponics, Sustainability, 2015, Distribución de las ratios alimento/superficie de cultivo y pH de compromiso del sistema.
SMIDAP, programme OPRA 2, rapport final, Experiencia práctica francesa sobre la gestión y el consumo de agua en instalaciones acuapónicas.
Sí, en interior o en invernadero calefactado. En exterior, con clima templado, es mejor esperar a la primavera, porque el ciclado es muy lento en agua fría.
No existe una proporción universal, y eso es precisamente lo que subrayan los trabajos de síntesis sobre la acuaponía. El equilibrio depende de la especie criada, de la composición del alimento, de las plantas cultivadas y de la química del agua. Los valores publicados para hortalizas de hoja van desde unos quince hasta un centenar de gramos de alimento suministrado al día y por metro cuadrado de cultivo, lo que supone una diferencia considerable. La guía de la FAO recomienda de 40 a 50 g para las hortalizas de hoja y de 50 a 80 g para las hortalizas de fruto: así, una bandeja de lechugas de 2 m² se conforma con 80 a 100 g de alimento al día.
Para un primer año, razone por tanto en función del alimento y no del número de peces. Empiece deliberadamente por la parte baja de este intervalo y observe. Si los nitratos se acumulan y las plantas se ponen de un verde oscuro intenso, puede aumentar la ración. Si el amoniaco o los nitritos se disparan, ya se ha pasado.
En cuanto a la densidad de peces, las guías de producción acuapónica manejan órdenes de magnitud en torno a 16 kg de pez por metro cúbico en un sistema bien aireado. Empiece con la mitad de ese valor, mientras el biofiltro alcanza su plena capacidad.
Un ciclado que se alarga más allá de un mes casi siempre se debe a un parámetro que frena a las bacterias nitrificantes, rara vez a una simple falta de tiempo. Revise, en este orden:
Corrija un solo punto cada vez y deje tres o cuatro días entre dos mediciones; de lo contrario, nunca sabrá qué es lo que realmente ha surtido efecto.
Nunca es imprescindible. Las bacterias nitrificantes llegan solas, por el aire, el agua y las plantas, y un lecho de cultivo bien oxigenado acaba siempre colonizándose. Una siembra comercial, o mejor aún un puñado de sustrato tomado de un sistema ya maduro, sirve sobre todo para ganar unos días sobre las cuatro a seis semanas habituales. En cambio, ningún frasco compensa un pH fuera de rango, un agua fría o un agua todavía clorada.
En un circuito acoplado, la reposición sirve sobre todo para compensar la evaporación y la transpiración de las plantas, no para renovar el agua. Las guías de acuicultura en recirculación hablan de una renovación diaria del orden del 5 al 10 % del volumen, pero una instalación doméstica bien plantada consume bastante menos. Marque el nivel máximo de su estanque y rellene en cuanto baje unos centímetros, con agua reposada y a una temperatura parecida. Una reposición masiva de agua fría de golpe causa más daño que un nivel algo bajo.
Es una de las decisiones más arriesgadas del arranque. Por la noche, las plantas dejan de producir oxígeno, mientras que la respiración de los peces, de las raíces y de las bacterias continúa. Es el momento en que el oxígeno disuelto está más bajo, cuando debería mantenerse por encima de 5 mg/L.
Si le molesta el ruido, coloque la bomba sobre una espuma antivibración o pase a un modelo sumergido, pero mantenga una aireación permanente. Una interrupción de la circulación es tolerable durante unas horas en un lecho de sustrato húmedo, que conserva una reserva de agua alrededor de las raíces. Lo es mucho menos en balsa flotante o en NFT, donde las raíces se asfixian o se secan muy rápido.
El otoño es la estación que determina la salud de su sistema durante todo el invierno, porque el agua se enfría más rápido de lo que cambian los hábitos del acuaponista. Aquí encontrará cómo
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