Ebbe-Flut-Tisch-Set mit 10 Töpfen: System, Substrat und Düngung

Die zehn mitgelieferten Töpfe sind 4-Liter-Stofftöpfe, und das Gewebe lässt Luft durch die Seitenwände eintreten. Die Wurzelballen atmen dadurch auf ihrer gesamten Oberfläche statt nur von oben, was das Einrollen der Wurzeln an den Topfwänden deutlich reduziert. Der Nachteil: Sie trocknen auch seitlich aus. Auf einer windigen Terrasse im Hochsommer sollten Sie das Substrat lieber selbst prüfen, anstatt eine irgendwo gelesene Bewässerungsfrequenz zu übernehmen. Die Töpfe lassen sich zwischen zwei Kulturen kalt in der Waschmaschine waschen – ohne Weichspüler – und flach zusammengefaltet einlagern. Auf der nutzbaren Fläche von 86 x 86 cm der Wanne bieten die zehn Töpfe noch Abstand zwischen den Pflanzen; bei Salaten oder Kräutern können Sie bis zu 22 Töpfe aufstellen, sofern alle Pflanzen im gleichen Stadium sind – denn alle teilen sich denselben Tank und damit dieselbe Nährlösung.

Die TriPart-Linie, erhältlich in einer Netz- und einer Solarversion, teilt die Nährstoffversorgung in drei Komponenten auf. Das Micro mit NPK 5-0-1 liefert Kalzium, Eisen und Spurenelemente und wird von der Aussaat bis zur Ernte eingesetzt. Das Grow mit 3-1-6 deckt den Stickstoff- und Kaliumbedarf in der Wachstumsphase. Das Bloom mit 0-5-4 liefert Phosphor und Kalium für die Blütephase. Im Vollwachstum rechnen Sie für Ihren Tank mit 1,8 ml Grow, 1,2 ml Micro und 0,6 ml Bloom pro Liter; in der Blütephase steigt die Bloom-Menge auf 2,4 ml. Geben Sie jede Flasche einzeln ins Wasser Ihres Tanks – niemals ein Konzentrat direkt in das andere. Diese Dosierungen gelten für weiches Wasser; bei Wasser mit bereits erhöhtem Kalzium- und Magnesiumgehalt sollte das Micro leicht reduziert werden, da sonst die Ausgangsleitfähigkeit zu hoch ist, noch bevor die Pflanzen überhaupt Wasser aufgenommen haben.

Als dritte Variante kommt Pro Organic mit zwei Behältern statt drei aus und ersetzt mineralische Salze durch Rohstoffe pflanzlicher und tierischer Herkunft. Die maximale Dosierung liegt bei 2 ml pro Liter: Grow beginnt mit 0,25 ml beim Start und steigt auf 2 ml in der Wachstumsphase, Bloom bleibt mit 2 ml konstant während der Blüte. Der grundlegende Unterschied liegt im Aufnahmepfad: Diese Substanzen müssen erst durch Mikroorganismen mineralisiert werden, bevor sie von den Pflanzen aufgenommen werden können, was die Nährstoffversorgung unter Ihren Kulturen langsamer und gepufferter macht. Das erfordert auch eine intensivere Pflege des Beckens und der Pumpe. Die Reihe entspricht den europäischen Vorschriften für den ökologischen Landbau. In der Praxis setzt diese Mineralisierung eine Lösung voraus, die nicht unter 18 °C fällt – anderenfalls verlangsamen sich die Mikroorganismen, und die Nährstoffversorgung hinkt dem Pflanzenbedarf hinterher.

100 Liter laufen zwei bis drei Wochen im Kreislauf. Die Pflanzen nehmen Ionen ungleichmäßig auf, die Verdunstung konzentriert den Rest, und der pH verändert sich ohne Vorwarnung. Außerhalb des nutzbaren Bereichs werden Elemente, die in Ihrem Reservoir vorhanden sind, für die Pflanze nicht mehr verfügbar – und Sie sehen Ihre Pflanzen stagnieren, obwohl die Lösung korrekt dosiert ist. Streben Sie 5,5 bis 6,5 bis zur Vorblüte an, dann 6,4 bis 6,8, und passen Sie den pH immer zuletzt an, nachdem die Nährstoffe eingemischt wurden. Der Pulver-Korrektor wird mit etwa 1 g auf 5 bis 6 Liter dosiert und vor dem Eingießen aufgelöst. Unser Artikel zur pH-Regulierung beschreibt Messung und Korrektur im Detail. Bei einem solchen Volumen braucht eine Korrektur etwa eine Stunde, um sich gleichmäßig zu verteilen – die Kontrollmessung sollte erst nach dieser Wartezeit erfolgen, nicht unmittelbar nach dem Eingießen.

Die Anzahl der Flutungszyklen richtet sich nach der Beobachtung, nicht nach einer fertigen Tabelle. Mit dem mitgelieferten Kokossubstrat starten Sie mit drei Zyklen tagsüber und schauen dann: Ein Substrat, das an der Oberfläche nie abtrocknet, braucht einen Zyklus weniger; ein Topf, der gegen Spätnachmittag austrocknet, braucht einen mehr. Die Jahreszeit verschiebt diese Einstellung – eine Pflanze in der sommerlichen Hitze trinkt deutlich mehr als im März, und ein Tisch im Freien reagiert zusätzlich auf Wind. Nachts werden die Zyklen gestoppt, da die Transpiration nahezu null ist und ein dauerhaft durchnässtes Substrat die Wurzeln schließlich erstickt. Ein praktischer Anhaltspunkt ist besser als jeder Zeitplan: Heben Sie gegen Ende des Tages einen Topf an – sein Gewicht sagt Ihnen in einer Sekunde, ob das Substrat so weit abgetrocknet ist wie es sollte. Dieser Handgriff ersetzt jede Häufigkeitstabelle.

Zwischen zwei Zyklen verbleibt ein Rest der Nährlösung im Becken – genau dieser Bereich muss vor Licht geschützt werden, da sich Algen innerhalb weniger Tage auf beleuchteten Flächen ansiedeln. Decken Sie die freie Oberfläche daher mit leeren Töpfen oder einer Platte ab. Am Ende einer Kulturperiode den Behälter entleeren, mit klarem Wasser ausspülen und den Ansaugkorb der Pumpe abspülen – ein verschmutzter Filter verlängert die Befüllzeit, ohne dass dies bemerkbar wäre. Überprüfen Sie außerdem die Nivellierung der Anbaufläche vor dem Neustart, da ein schräges Becken bei jedem Flutzyklus eine Seite trockenlegt. Einmal pro Saison bei kalkhaltigem Wasser verdünnten Weißweinessig durchlaufen lassen, anschließend zweimal mit klarem Wasser nachspülen, bevor Sie eine neue Nährlösung ansetzen – Kalkablagerungen verringern die Pumpenleistung lange, bevor sie an den Wänden sichtbar werden.